Cпецпроект "Винтаж. Истории моды"
Городской костюм конца XIX – начала XX века
из собрания Натальи Костригиной
В художественной жизни и антикварной практике исторический костюм обычно находится на периферии. Его часто включают в программу художественных выставок как последний штрих, оживляющий музейную реконструкцию стиля. Однако вне музейных стен костюм редко является предметом систематического коллекционирования, и тем значительнее появление большого частного собрания, посвященного исключительно дамскому костюму. Антикварный салон «Сокровища Петербурга» представляет собранную Натальей Костригиной коллекцию городского костюма второй половины XIX – начала XX века, которая насчитывает более трехсот экспонатов. В ней представлены дамские платья для деловых визитов, выходов в свет, балов, венчаний; верхняя одежда (пальто, накидки, тальмы, жакеты, пальто для повседневных прогулок и вечерних выходов), всевозможные аксессуары: сумочки и шляпки, туфли и ботиночки, веера и перчатки… В этих затейливых платьях и своеобразных накидках, забавных ридикюлях и башмачках есть ощущение особой персональной принадлежности, не говоря уже об очевидной, несовременной изощренности и совершенстве рукотворного исполнения, что делает костюм едва ли не самой живой принадлежностью старинного быта, когда сам уклад жизни порою являл собой особый род искусства.
С любовью и кропотливостью отреставрированные, с воссозданными и восполненными утратами, эти ветхие остатки былой роскоши привлекают как атрибут причастности к облагороженной временем иной, «красивой» жизни.
Большая часть коллекции Натальи Костригиной происходит из Петербурга Серебряного века, когда недолгий российский ренессанс объединил усилия поэтов и художников, архитекторов и модельеров в создании нового облика, образа, атмосферы повседневного бытия. В 1890-х начале 1900-х годов под влиянием модерна корректируются очертания, элементы декора и палитра дамского костюма. 
В орнаментах преобладают растительные мотивы. Акцентируется модный S-образный силуэт. Ему вторят изгибы аппликаций, боа из меха, страусовых перьев, кружев, линии прически, волной обрамляющей лицо, и экстравагантные контуры широкополых шляп, украшенных перьями, цветами, лентами. Низко опущенные планки корсета создают «прямой фронт», смягчаемый напуском лифа и юбкой клеш. Костюмы из собрания Костригиной, относящиеся к этому периоду, демонстрируют особенности кроя и богатство внешних эффектов, проявляющихся в сочетании тканей контрастных фактур – атласа, бархата, кружева, шифона сложных пастельных оттенков, дополняемых вышивкой бисером, стеклярусом, аппликацией, шнуром, бахромой, тесьмой. В коллекции хранятся образцы декоративных вышивок вечерних туалетов, созданных в манере новых диктаторов моды – Леона Бакста и Поля Пуаре. Расшитые бисером и стеклярусом узоры представленного на выставке вечернего платья ассоциируются с орнаментацией бакстовских костюмов.
С середины 1900-х годов поворот к классике, увлечение Востоком предопределяет и эволюцию костюма. Фигура обретает силуэт античной статуи с ниспадающими слоями тканями, ассиметричными драпировками, туниками. Образцы подобных вечерних платьев-туник имеются и в представленном собрании Костригиной.
Во второй половине XIX века модельеры Петербурга и Москвы начинают конкурировать с законодателями мод – именитыми французскими фирмами, обслуживая двор и именитых заказчиков обеих столиц. Наряду с известными модельерами и фирмами, действовало множество более мелких «мастерских заказа» всевозможных специализаций, исполнявших образцы из модных журналов и повторявших последние новинки, полученные из Парижа. В центральных кварталах городах, в гостиных дворах и галереях размещались многочисленные салоны и магазины готового платья, в которых одевались состоятельные горожанки. В коллекции Натальи Костригиной есть предметы одежды с марками мастерских или торговых домов, таких как «Э. Лабгард», «Мюр и Мерилиз», «И. Л. Мандль» и т. д.
Собирая и изучая старинные костюмы, создавая свой собственный стиль и образ, мы вновь и вновь пытаемся постичь секрет гармонии и одухотворенности, сокрытой в предметах старины.
Барышня-крестьянка
Городской и крестьянский женский костюм XIX – начала XX века
из частной коллекции «Старая Москва» 
Народный костюм и городской – антиподы. Если первый традиционен, тесно связан с бытом, обычаями и жизненным укладом, то второй привлекателен своей новизной, так как следует всем веяниям изменчивой моды. Однако между ними есть и важное сходство. Оно раскрывается, когда не только изучаешь костюм с позиции моды, но и относишься к нему как к произведению искусства. Тогда он становится как бы летописью жизни наших предков, раскрывающей языком формы, цвета, орнамента многие сокровенные тайны и законы красоты, и превращается в звено, которое соединяет прошлое с настоящим.
Наше собрание костюма только формируется и еще далеко от того, чтобы называться полноценной коллекцией. Все детали старинной одежды собраны нами на блошиных рынках России и Западной Европы в течение двух-трех лет. На примере вещей, пока еще доступных любому упорному собирателю, нам хотелось показать красоту городских и крестьянских нарядов, дополнив их наиболее характерными аксессуарами.
Так, неотъемлемой частью любого крестьянского костюма были разнообразные головные платки и шали: по древнему русскому обычаю голова должна была быть всегда покрыта. Поэтому столь многообразны были платки, которые хранили в своих сундуках крестьянки, – от повседневного набивного ситцевого платка до старинного затканного золотом плата, передававшегося по наследству из поколения в поколение.
Наиболее стильным элементом городского костюма являлось кружево. Фантазии в отделке кружевом не только любого платья, но и нижнего белья воистину неистощимы: это воланы, оборки, прошивки из батиста и легкого шелка, а также жабо, вставки-манишки, разнообразные по форме и размерам воротники.
Различные дополнения к модному костюму, на которых специализируется «Старая Москва», такие как старинные ленты, веера и вышитые сумочки, перчатки и чулки, всевозможные шарфы, пелерины, накидки, шляпки, – вот что придает костюму «особый аромат» и способствует раскрытию облика человека давно ушедшей эпохи.
ТАНЦПЛОЩАДКА
Советские крепдешиновые платья 1940–50-х годов из собрания Аркадия Матюнина 
Легкие, полупрозрачные, с яркими цветочными набивками, они олицетворяли мир после войны. То время, когда люди снова могли мечтать о счастье, любви, танцах и романах. Десять манекенов на деревянной танцплощадке перенесут нас на полвека назад, в десятилетие, когда танцы под незамысловатую музыку духового оркестра были главным развлечением. На работе женщины ходили в холщовых комбинезонах, а на досуге либо сами, либо в ателье «Смерть мужьям» шили платья из жизнерадостных тканей по выкройкам модных журналов.
Невероятные турнюры из собрания Антона Приймака
На закате эпохи кринолина, в конце 1860-х годов, женская мода формировалась под влиянием интереса к историческому костюму столетней давности, к блистательной придворной моде французской королевы Марии-Антуанетты. Вернулись в моду и муслиновые косынки фишю, и панье, и платье, задрапированное «à la polonaise» в стиле XVIII века. И в это время новым композиционным центром женского костюма становится турнюр.
Турнюр (от фр. tournure – осанка, манера держаться) – это специальное приспособление, позволяющее сформировать модный силуэт, обеспечивающее необходимый объем сзади, чуть ниже талии и относящееся к предмету нижнего белья. В англоязычных странах в этом же значении используется термин bustle.
К помощи турнюра прибегали на протяжении практически всего XIX столетия. Еще в самом начале века, в эпоху Первой империи, использовали небольшие подкладки и подушечки. «Приблизительно с 1806–1820 гг. небольшой валик, в который превратилась использовавшаяся ранее подбивка на пояснице, носили сзади при высокой линии талии для предотвращения западания юбки. После того как в 1830-х годах линия талии снизилась, а юбка расширилась, он был заменен большой подкладкой, набитой шерстью, которую носили сзади, на уровне бедер и называли теперь турнюром» (Нанн Дж., «История костюма. 1200–2000», М., 2003, с. 144). В середине столетия, в 1859 году, когда кринолин уже занял в моде господствующее положение, был запатентован «tournure corset» Дугласа и Шервуда, являющийся по сути гибридом корсета и конструкции, напоминающей панье XVIII века.
Свадебная мода первой половины XX века
из собрания Александра Васильева, бутика винтажной одежды «Brocade», Григория Пятова. 
«С древнейших времен свадьбы почитались, наравне с рождением, одним из самых значимых и счастливых событий в человеческой жизни. Свадебные обряды сильно менялись со временем согласно религиозным верованиям различных народов и эпох. Но некоторые из самых древних традиций дошли до нашего времени: фата – вуаль невесты – символизирует непорочность девушки; цветы, которые дарят молодоженам и которыми украшают наряд девушки, тоже частица дохристианской традиции.
Истоки обряда христианского венчания всходят к временам Древнего Рима и связаны с именем святого Валентина, тайно венчавшего влюбленных христиан. Православие придавало огромное значение блеску и парадности костюмов молодоженов. Однако традиционное сегодня белое платье невесты вовсе не было обязательным в прошлом. Например, в средние века, в Европе цветом невесты считался зеленый, в эпоху рококо подвенечные платья делали розовыми, серебряными и кремовыми.
Родоначальницей моды на белое подвенечное платье стала французская принцесса Мюрат, прелестница наполеоновской поры. В начале XIX века мода на античность привела к тому, что белый цвет стал главным в подвенечных платьях. При этом свадебные наряды всегда стремились к традиционности, даже некоторому архаизму кроя. Так уж повелось, что свадебная мода меняется медленнее, ведь в разряде семейных ценностей свадьба – это традиционность, а вовсе не авангард.
Эпоха романтизма с легкой руки шотландского романиста Вальтера Скотта подарила невестам еще один атрибут, без которого под венец не шла ни одна девушка викторианской эпохи. Это был флердоранж – венок и букет на платье, составленный из цветов апельсина. Но так как апельсины цветут раз в год весной, в другое время живые цветы пришлось заменить восковыми, после свадьбы их укладывали на бархатную подушечку и ставили на камин под стеклянным сферическим колпаком в память о свадьбе. 
Все же на протяжении XIX века силуэты свадебных платьев следовали веянием моды. Русская невеста в корсете и кринолине запомнилась всем по хрестоматийному полотну В. В. Пукирева «Неравный брак». Затем пришли турнюры, рукава «жиго», мода на кружевные подвенечные платья. Упразднение корсета в начала XX века заставило кутюрье изменить пропорции и позднее укоротить платье, ставшие невероятно короткими в эпоху чарльстона, чтобы снова удлиниться в эпоху депрессии 1930-х годов.
Мировые войны серьезно повлияли на свадебную моду. Тогда венчались впопыхах, не успевая или просто не имея средств заказывать роскошные подвенечные платья.
Борьба с религией в СССР вынудила советских невест довоенного времени отказаться от традиционного белого подвенечного платья. Обручальные кольца тоже были на какое-то время запрещены большевиками. Возрождение моды на белые мини-платья из кримплена с короткой тюлевой фатой относится к 1960-м годам.
В Европе кутюрье любили экспериментировать с фасонами свадебных платьев. Ив Сен-Лоран предложил невестам белый вязаный кокон, Пако Рабанн – белый купальник-бикини. Были попытки сделать подвенечное платье черным, серым, вновь розовым и даже красным. Оригинальное решение свадебного наряда в 1930-х годах предложила хозяйка Дома «Арданс» в Париже баронесса Аккурти, создавшая модели «Мой второй брак» – платье сиреневого цвета – и «Мой третий брак» – наряд огненно-карминового оттенка.
И поныне день свадьбы остается самым светлым и торжественным событием в жизни каждого человека. Образы прошлого согреют ваши души, а собранные в книге фасоны свадебных нарядов разных времен, возможно, помогут вам найти свою модель подвенечного платья.»
Александр Васильев,
«История моды. Открытки. Выпуск 7. Свадебная мода»
Издательство Этерна, 2006.
SHOE-ICONS
спецпроект из коллекции Музея обуви Назима Мустафаева
Shoe-Icons – издательство и коллекция исторической, этнической и дизайнерской обуви.
В коллекции музея обуви Shoe-Icons – около 1000 пар обуви, свыше 300 пар пряжек, более 200 крючков для обуви, каталоги, рекламная продукция и другие материалы, связанные с обувью.
Постоянно пополняемая коллекция дает представление о развитии обувного дизайна XVII–XX веков. Основную часть составляет историческая обувь из Европы, США и России. Отдельный раздел отведен этнической обуви.
Среди известных дизайнеров, работы которых находятся в коллекции музея, – Андрэ Перуджия, Сальваторе Феррагамо, Роже Вивье, Франсуа Пинэ, Андреа Пфистер, Маноло Бланик, Сэр Эдвард Рэйн, Терри де Хавилланд, Патрик Кокс, Мод Фризон, Эндрю Геллер, Стюарт Вайцман, Бет и Херберт Ливайн, Вивьен Вествуд и другие.
www.shoe-icons.com
